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Reemplazar un díodo de silicio

09/10/2009 02:16PM
Buenas y Santas!

A ver si puedo explicarme.

Estaba recorriendo un circuito de un TV que no da señales de vida, y encontré un par de componentes dañados, una resistencia y un condensador en la zona del fusible (muy cerquita). Ambos tenían signos de daño evidentes, y los reemplacé. Pero revisando la entrada de alimentación de la red, descubrí que el zócalo donde llega el cable de 220v. al medirlo me da resitencia cero. Un corto.

Hete aquí que por antojo (en realidad por la proximidad con los otros componentes dañados) se me ocurrió medir un diodo, y oh sorpresa la mía cuando vi que estaba en corto. Al quitar el diodo, el corto desapareció de la entrada. Medí el diodo, y me daba resistencia cero en ambos sentidos. Curioso, porque en lugar de abrirse (como yo hubiera esperado) pareciera que se cerró... con lo cual me temo que este televisor ha tenido un evento un poco más que una simple sobretensión.

La cuestión es que ahora estoy jugando un poco con él, porque como ya está perdido, antes de tirar a la basura, voy a hacer algunas cosas. Y una de ellas es ver qué pasa si reemplazo este diodo que está en corto.

Lo único que tengo es un DIODO de tipo de SILICIO, de encapsulado tipo D2 (con todas sus dimensiones), y que sólo dice:

TA2008
547

(Nota: La T es más pequeñita que la A, aunque está también en mayúscula).

Ahora bien, me puse a buscar este componente para ver qué características tiene, para buscarle un reemplazo, pero sucede que parece que no existe... aunque lo tengo aquí, en mi mano. No parece haber información, y lamentablemente no puedo medir nada, porque este diodo no tiene diferencia con un trozo de cable... conduce igual para ambos lados.

Aquí les adjunto una imagen del diodo.

¿Alguien tiene alguna idea de los datos de este diodo, y su reemplazo?

Tengo un diodo exactamente igual en aspecto, hasta el diametro del conductor es igual, pero este es un R2K (25), que sí encontré (aparentemente) un datasheet. Este estaba más o menos en la misma zona de otro TV que desguacé el año pasado. En cualquier momento pongo este en lugar del otro, pero antes de hacer la prueba en sí, me gustaría saber si me conviene tener un extintor ABC cerca, si me pongo traje de amianto para ver la prueba con casco, antiparras y protector facial... je je je

Wink

Gracias de antemano!

diodo.jpg  (20.01 KB)

diodo.jpg

imagen del diodo en cuestión TA2008 - 547

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09/10/2009 06:03PM
Si el diodo estaba en la entrada de la fuente, el mismo es un diodo rectificador y podes reemplazarlo por cualquier rectificador comun tipo 4007. Y que no te extrañe, esos diodos es raro que se abran, lo mas comun es que se pongan en corto y de esa forma abren el fusible, por exceso de consumo. El diodo r2k es otra cosa ese diodo es un zener de 110 v, no lo vallas a poner. suerte
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN
20/10/2009 12:42PM
Si, cuando encontré los datos del otro y ví que era un Zener, me di cuenta de que son dos cosas diferentes.

La verdad es que a mí me parece que el encapsulado de los díodos Zener debería ser diferente de los restantes díodos de silicio, para que se pudieran reconocer fácilmente sin riesgos de intercambiar erróneamente ni siquiera por accidente.

Si ves estos dos diodos, son exactamente iguales en apariencia, y bastaría estar un poco distraídos para cometer un error potencialmente grave. Pero por ejemplo si todos los Zener fueran... no sé... digamos azules en lugar de negros, ya no podrían confundirse.

Pero mientras en algunas cosas se ha estandarizado muchísimo, en electrónica los estándares son pocos y complicados. Por suerte los colores de las resistencias están relativamente bien estandarizados...

Gracias por el dato, voy a ver si encuentro otro diodo más compatible. El problema es que de momento no puedo ir a comprar uno nuevo, y tengo que canibalizar porque la tienda de electrónica más cercana la tengo a 70 Km de aquí.

En cuanto encuentre un diodo apto, lo pongo.

En alguna parte leí que los encapsulados tienen que ver con la potencia del componente (a groso modo), es decir que componentes de tamaños similares, tienen generalmente potencias similares (por disipación, por corriente, y esas cosas), de modo que una resistencia de cuerpo más grande normalmente son para mayores 'potencias', mientras que las más pequeñas son para intensidades más bajas. Igualmente los transistores, a mayor potencia mayor tamaño... y supongo que con los diodos pasa igual. Cuanto más grandes, más corriente pasante toleran.

De modo que lo que yo estoy haciendo es buscar visualmente en todas las placas que tengo canibalizadas, diodos de forma y tamaño similares, para recién después tratar de identificarlos. El problema es que tengo realmente pocos del mismo tamaño, y no sé si tendré algún reemplazo (probablemente no).

Ya veremos... Wink
08/12/2009 01:52PM
Perfecto. Encontré varios 1N4007, lo reemplacé y encontré que el corto seguía.
Encontré otro diodo más exactamente igual (todo esto está inmediatamente después de la entrada de 220v, justo después del interruptor) que también estaba en corto, y también lo reemplacé.

Pero al colocar el fusible y medir sin tensión la entrada de 220, encontré que estaba en corto aún, así que seguí explorando. Por supuesto esto lleva tanto tiempo porque lo hego en mis ratos libres, como un hobby. Es más divertido que un rompecabezas, hace pensar más, y paralelamente tiene un valor añadido al final, si sale bien. Y si no... el punto verde se pondrá contento... Very Happy

Bueno... seguí la pista del corto, levantando varios capacitores y diodos, y un pequeño trafo, hasta que llegué a un punto interesante.

La salida del cable de 'dagaussing' (ese loop que da laa vuelta al tubo para desmagnetizar el tubo según entiendo) sale también de la misma zona, y lo único que se interpone entre él y la entrada de 220v. es (según me parece ver) una PTC MZ72A-9R0M medida parece estar en corto... pero después de ver el datasheet:

http://www.cdshunkang.com/pdf/Degaussing%20PTC.pdf

Parece que la resistencia nominal es de 9 ohms... cosa que no termino de entender, porque eso pone virtualmente en corto la entrada de 220... medí también la bobina degaussiadora, y tiene 14 ohms.

Por supuesto no tengo reemplazo de esta PTC, pero tengo dos diferentes:

96706 (PH99013)

y

96412 (PH9335)

Lo que me pregunto es si se podrá reemplazar la MZ72A con una de estas dos... y qué pasará.

De momento tengo desconectada el anillo de degaussear, y según entiendo no sucede nada si energizo el TV con este dispositivo desconectado (ahora al medir a la entrada de 220 el corto ya no está más).

¿Ustedes qué harían?

Razz (ir a comprar repuestos no es una opción, si viviera en una gran capital lo haría, pero aquí en los pueblos de la lejana periferia eso no es posible, o al menos no es posible a un costo bajo... porque ir a la ciudad implica una pequeña inversión... Razz)...

Gracias por la atención, y por la ayuda.

<--- AGREGADO --->
Con el degaussing desconectado (bobina desmagnetizadora) conecté la unidad a la red, y encendió.

Lo que ahora me pregunto es si el PTC realmente está dañado, y no quiero probarlo en la unidad, porque según entiendo si es que está dañado (lo cual es probable, porque este televisor no encendió más desde una noche que cayó un rayo muy cerca, y este TV no estaba encendido, pero tampoco estaba apagado. Estaba en STAND-BY, y junto con él feneció otro TV que sí estaba encendido, y un DVD que estaba también en STBY. Se cortó la luz en toda la zona, y por supuesto también saltó la protección térmica doméstica.

La verdad es que no albergaba muchas esperanzas en repararlo, porque mis conocimientos de electrónica hiper-básicos no van más allá de aventurarme con problemas de fuente de alimentación, algo muy elemental. No me meto en todo lo demás, porque en primer lugar no soy profesional ni mucho menos. Como radioaficionado he metido las manos en electrónica construyendo y reparando radios valvulares (me encanta la electrónica antigua, y de hecho mi último Hallicrafters S40 que tenía lo regalé hace unos años, pero todavía conservo una buena colección de válvulas, incluyendo alguna 6DQ6 bastante agotada.... jejeje).

Pero bueno, como entreteniciencia es interesante entender un poco más de cómo funcionan estos trastos.

Ahora bien, volviendo al tema que nos ocupa, esta dichosa PTR MZ72A, al medirla desconectada (por supuesto), me da 9.4 ohms.

El problema es que si está averiada y la resistencia no varía, está haciendo un corto, que hará que salte el fusible, y también podría dañar los diodos de la entrada, volviendo a generar de nuevo el mismo problema que al comienzo, y no quiero volver a eso... además que ya no me quedan fusibles para reemplazar. Razz

Así que lo que quiero hacer ahora es comprobar si esta PTR realmente está mal o bien.

Según la tabla de datos del componente, la temperatura es de 40, 50 o 60ºC. El nombre del componente es exactamente MZ72A-9R0M de lo cual deduzco que 9R es la resistencia nominal (9 ohms) y cero M (0M) no tengo idea. Razz

La información que encontré sobre el nombre no es del fabricante del componente, y por eso el nombre de la parte no coincide con la especificación de nomenclatura de ese fabricante. Pero no logro dar con el datasheet exacto, como para tener bien las especificaciones.

De todos modos... ¿cómo se hace para probar una PTR 'en banco'?

Gracias...

</-- AGREGADO --->

Ultima edición por fenixdigital el , editado 1 vez
08/12/2009 09:45PM
Te dire que primero y principal debes desconectar o quitar el transistor horizontal del tv, para evitar que el tv intente arrancar. Y trabajar siempre con "serie", que creo que no la estas usando, la serie te "avisa" del corto y evita que dañes la fuente. Podes probar la fuente con el desmagnetizador desconectado ( es mas, siempre se lo desconecta para repararla ). Comenta como van las cosas. suerte
comentario
09/12/2009 09:53AM
¿Trabajar con "serie"?

Mmm... me temo que no, no la estoy utilizando, porque sencillamente no tengo ni idea de qué es eso.

Perdón por mi ignorancia. A lo dicho me remito, no soy técnico electrónico. Lo poco que sé es lo que fui aprendiendo leyendo y toqueteando estos trastos. Y sigo aprendiendo.

Hasta hace una semana atrás, ni siquiera sabía que la bobina de desmagnetización se energiza al encender el TV y a través de una resistencia variable por temperatura se desactiva a los pocos segundos de encender el TV. Razz

En fin, no, no la estoy usando y mal podría usarla si ni siquiera sé de qué se trata.
09/12/2009 11:32AM
Siempre en reparaciones se debe usar la "serie", la misma consiste en un foco de 200 w ( para televisores ) en serie con el enchufe de 220 v. Podes entrar a paginas como "comunidad electronicos" o "pablin" alli encontraras circuitos para fabricar tu serie, es facil armala y muy necesaria para reparaciones. ya que la misma en caso de corto actua absorviendo la corriente en exceso y eso evita que el aparato en corto directamente vuele. si te gusta la electronica y las reparaciones en fundamental que la fabriques y te pongas practico en su uso. suerte
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN
09/12/2009 10:31PM
A la pelota!

Es tan simple que ahora que lo veo pienso: "cómo no se me ocurrió", si es hasta casi elemental. Pero está fantástico!

Sólo tengo un problema con esto, y es que aquí desde mediados de este año las lámparas de 100 W. están prohibidas (no se fabrican más, se discontinuaron) porque se están reemplazando por lámparas de bajo consumo. De hecho cada vez se hace más complicado conseguir lámparas incandescentes hoy por hoy. Casi todo es dicroico, o fluorescente de bajo consumo. No obstante todavía se pueden conseguir algunas de hasta 100W. porque la venta técnicamente no está prohibida, sino que no se pueden fabricar más, por lo tanto a medida que se agota el stock, van desapareciendo del mercado.

Como estoy prácticamente seguro que lámparas de 200 W. no voy a conseguir, supongo que lo reemplazaré por dos lámparas de 100 W en paralelo, para hacer los 200W. Por otra parte, este TV está nominado a 70 W, con lo cual para la prueba alcanzaría con 140 W. y para poder decir que anda 'casi normal' según leí hay que probarlo con la potencia multiplicada por 3 (210 W). Así que tendría que armar una pequeña batería de 40 + 60 + 100 + 100 + 100 (para reemplazar una de 200 que no voy a poder conseguir ni soñando).

Un instrumento super básico, pero brillante (sobre todo cuando hay un corto, brilla como el sol Wink ji ji ji).

----

Ahora volviendo al tema secundario... ¿qué harían con el tema del PTC? Lo reemplazarían por esos que puse más arriba, o no? El problema es que en el datasheet de los que conseguí (gracias a la canibalización) no pone la resistencia nominal de diseño de la bobina desmagnetizadora, que según leí es fundamental para el funcionamiento correcto del circuito... hmmm...
13/12/2009 08:38PM
Si lo hacemos, lo hacemos bien.(diria olmedo)
Cuando colocas la lampara serie interrumpis un polo. Que sea el vivo.
Lo verificas colocando un buscapolo en el culote de la lampara y enciende.la neon del buscapolo.
Esto se hace porque si pisas o cortocicuitas a tierra por accidente o porque pisaste la salida con una silla, solo se prende la lampara.
En caso inverso, te salta la termica o la parsona sobre la silla jejeje.
Es una tonteria, pero funciona.
Suerte y saludos
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN
15/12/2009 02:10PM
Había pensado que por unos euros más, en lugar de poner la llave interruptora (selectora de lámparas) normal, pondría un interruptor con neón, de esos que quedan iluminados cuando están apagados. Si esos interruptores no se ponen sobre el vivo, no se iluminan. Y de esa forma al enchufar el 'banco' tengo forma de verificar que esté enchufándolo bien.

El único problema que tengo en este momento es encontrar lámparas incandescentes de más de 60 W.

Una única pregunta más...

Cuando yo me dedicaba a construir mi transmisor de 80 m. de AM me enseñaron a construir un sintonizador para el circuito tanque con una lámpara de 110 v x 100 w, para regular la salida del equipo. Obviamente esto no tiene absolutamente nada que ver porque aquello era con RF y esto es una cuestión de tensión y corriente 'pura y dura'.

Es que quiero terminar de entender técnicamente cómo es que la/s lámpara/s evitan que se dañe el TV si hay un cortocircuito. Está claro que cuando hay un corto la lámpara se debe encender por obvias razones, todo lo que entra, así como entra se va por el otro lado, la corriente tiende a infinito, y por razones obvias saltan los tapones.

Lo que hace una lámpara, es precisamente un cortocircuito que no hace saltar los tapones, porque mantiene la corriente en una intensidad baja, dentro de los límites normales.

Lo que todavía no logro entender, es el proceso físico que hace que la lámpara no haga saltar los tapones... ¿se entiende mi cavilación?... la explicación más simple que me sale es comparar la lámpara con una canilla, que se abre justo lo necesario como para llegar a la incandescencia y consumir sólo lo que necesita, mientras que lo que no necesita simplemente no pasa, y se mantiene la corriente restringida... es decir que si lo ponemos en serie, sería como un limitador de corriente.

Peeeeroo... me gustaría entenderlo con electrónes, no con líquidos... Razz

Wink

¿Me estoy poniendo muy filosófico? Disculpen... por el off topic, nadie se sienta obligado a contestar, y hasta siéntanse con libertad de mandarme a freir churros o a que postee en otra parte... si quieren. Pido disculpas de nuevo por mi ignorancia.

Cariños, y FELIZ NAVIDAD y el mejor AÑO NUEVO!
15/12/2009 08:27PM
Tu duda es muy interesante, y lamentablemente no se explica el fenomeno.
La lampara serie NO es una resistencia en serie , sino que es un generador de curva barato.
Vuelvo a lamentarme porque no se explica. La lampara serie no puede reemplazarse con una resistencia, porque NO es lineal
Cuando pongo mayusculas es porque no se como remarcar algo, no estoy gritando.
Vamos a un ejemplo: una lampara de 100 W de 110V consume redondeando 1 amperes,
Luego por el amigo ohm tiene 100 ohms aproximadamente.
Bueno toma un tester comun y al medir da algo como 40 ohms, ?...
Que paso. es que no es lineal , es una resistencia PTC barata
Si tenes un variador de luz (no electronico) del tipo toroide con manija , podes generar la cuerva de las lamparas.
Entonces al encender un aparato ,este se encuentra con una corriente m,as alta al principio,y sirve para cargar capacitores, sea en forma directa o a travez de un trafo.
Luego si la corriente se mantiene se enciende la lampara, y cae la tension protegiendo el sistema.
Si la corriente disminuye se apaga la serie o baja y deja casi la corriente de chequeo en TV o en Audio.
Ahora si podemos medir con menor riesgo.
Espero haber sido de utilidad. suerte y saludos
P.D. Las lamparas antiguas tenian una curva mas amplia, las chinas actuales son mas planas.
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN
23/12/2009 08:56PM
Bien, tengo este diagrama muy simple, que me voy a poner a hacer ya mismo...

http://www.comunidadelectronicos.com/proyectos/banco.htm

pero... ALTO!!!

Hay algo que no está explicado ahí. Habla de que las lámparas tienen que tener una potencia determinada (100, 40, 60, etc.) perfecto... pero y de qué voltaje?

Porque ahora me asaltó la duda... cuando hice hace más de 20 años aquel probador de circuito tanque para ajustar la salida del transmisor de 80 m. tenía que ser una lámpara de 100 w. pero de 110 v.

¿Y aquí? ¿Tienen que ser de 110? ¿tienen que ser de 220? ¿puede ser cualquiera de las dos?

Si tienen que ser de 110 pero no se pueden conseguir, cómo correspondería (si es posible) reemplazarse por lámparas de 220?

Antes de hacer macanas, mejor preguntar.

Como decía Albert Einstein: "Aquel que pregunta una tontería puede ser tonto por unos minutos. Aquel que por ser una tontería no se atreve a preguntar, es tonto toda la vida".

Así que prefiero preguntar la tontería.
24/12/2009 01:59PM
Sin dudas la tension de red de tu zona.
Si pusieras una lampara de 110 en red de 220 y el aparato tiene un corto franco. se quema la lampara y el aparato antes recibe un choque de corriente del maximo que le permita el filamento, no, no sirve asi.
El diagrama de tres lamparas , a mi no me gusta porque puedo confundirme y colocar mas corriente de la necesaria. Yo tengo tres tomas con tres lamparas distintas 60 100 200
En la de 200 le coloque una VICTORIA que es un prolongador de lampara con dos tomas laterales.
Ver en ferreteria de gente vieja.
Si conecto una plancha en el prolongador tengo una serie de 1000 mas 200
Si coloco dos tengo 2200 en serieque son diez amperes. sobra para probar cualquier cosa.
Sobretodo sin usar termicas y con aviso a luz
Se desvirtua la curva de la serie con resistencias del tipo plancha u hornito electrico etc.
Pero sigue siendo la forma segura de conexion.
Vuelvo a insistir que en la lampara debe estar el vivo no el neutro, se entiende que sin cargar nada no ?
Saludos y feliz Navidad
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN
24/12/2009 05:13PM
fenixdigital
Una consulta de éste tipo, la debes publicar en este foro
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/index.html
Indicando la marca, modelo y sintoma de la falla. De ésta manera se te podrá ayudar con mas detalle.

Para las pruebas, basta con que sea una lampara de 60W, de la misma tensión de la red que tienes.
Si está en corto, encenderá completamente la luz y si está bién, tratará de encender el TV pero la luz se encenderá a medias.
Si usas una serie de mas de 100W, podrías hacer mayor daño al circular una mayor corriente.

Saludos
comentario
25/12/2009 01:45AM
Gracias. Pero la consulta en realidad se fue desvirtuando con el tiempo, y terminamos hablando de otras cosas. Lo correcto efectivamente hubiera sido tal vez que hubiera iniciado otro hilo en el otro foro. Lo pensé, pero llegué a la conclusión de que no hubiera aportado gran variación. Porque prácticamente sigue versando de lo mismo. Si puedo reemplazar o no los PTC que mencioné y cómo funcionan.

Me parece que lo que estamos tratando se ha ido abriendo y generalizando tanto que hoy en día estamos versando más sobre electrónica general que sobre reparación de TV específicamente. Sin ir más lejos, el banco serie que estamos comentando ahora, no es exclusivo de la TV, por supuesto.

Con respecto a la marca, modelo y tipo de falla, no va a ser de ninguna utilidas, porque estoy bastante convencido, por no decir seguro que nadie va a tener información sobre este televisor concretamente, y tampoco hay una posible descripción de la falla... porque yo sé lo que pasó. A este TV le cayó un rayo, o mejor dicho le alcanzó una inducción colateral de un rayo que cayó muy cerca (aproximadamente unos 400 a 500 m. de la antena) y como todos sabemos las consecuencias en estos casos suelen ser bastante extendidas, pero dependiendo del camino que haya elegido la descarga para llegar al TV, va a afectar diferentes cosas.

Lo cierto es que la unidad dejó de dar señales de vida después del rayo que dejó sin luz a todo el barrio. Y después de los cambios de los díodos ya mencionados, más una resistencia y un capacitor que estaban literalmente 'anodizados' con partículas provenientes de la pata de una resistencia a la salida del fusible (que estaba por supuesto volatilizado y estallado -vidrio y todo-), el TV volvió a levantar. Pero ahora la cosa está en volver a conectar o no el PTC del degausseador... como técnicamente no estoy hablando prácticamente de cómo reparar el televisor sino haciendo consultas más bien genéricas sobre cómo funciona un PTC, cómo se comporta en el desmagnetizador, y cómo funciona el desmagnetizador... etc. Creo que este foro sigue siendo apropiado a los efectos.

De todos modos, mil gracias por la sugerencia. Cuando el tema se trate de la reparación de un TV, y tenga una falla para describir, como mínimo... entonces sí, iré a aquel foro. Smile

Saludos!
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